Какую выбрать входную дверь с теплоизоляцией и шумоизоляцией в квартиру

«Наш дом — наша крепость». Это фраза не будет верной, если есть сомнения в качестве и надежности входной двери. В квартиру какую выбрать зависит от ее эксплуатационных характеристик и свойств элементов:

• Дверной короб — каркас, опора всей системы.
• Полотно — дверная створа, устанавливаемая в проем, открывающая и закрывающая вход. Ее основа — рама со встроенными ребрами жесткости.
• Петли, что удерживают створу на дверной коробке.
• Уплотнители, дополняющие конструкцию.
• Необходимая фурнитура — ручки, замки и пр.

При выборе двери, обратите внимание на каждый из данных компонентов.

Толщина стали

Перед приобретением важно узнать у продавца, из каких именно материалов был произведен каркас. Его прочность зависит от количества сварных швов, соединяющих отдельные каркасные элементы. Отсюда вариант — из профильной трубы, с одним-единственным соединяющим швом. Самый сомнительный каркас — из нескольких уголков, сваренных друг с другом.

Далее обращают внимание на полотно самой внешней двери. Здесь главные критерии — цельность, отсутствие соединяющих швов. Материалы в основном используются следующие:

• Холоднокатаная сталь. Лидер по прочности. Устойчива к негативным факторам внешней среды, не поддается коррозии. Такие двери ожидаемо продаются по более высокой цене.
• Горячекатаная сталь. Материал, беззащитный перед коррозией. Такой металл распознается по характерному темному оттенку.

Толщина железных листов, составляющих дверное полотно, где-то в пределах 0,08-0,3 см. Логично, что толщина металла увеличивает прочность. Но закон «чем больше, тем лучше» тут не совсем уместен:

• Чем толще стальной лист, тем дороже вся конструкция, тем больше ее вес.
• Тяжелые двери тяжело открываются и закрываются: с ними сложно справиться ребенку или пожилому человеку.
• Массивное полотно может со временем провиснуть, грозя ремонтом, выходом из эксплуатации.

Оптимальная толщина стали для входной квартирной двери — 0,15-0,2 см.

Стоит обратить внимание и на такие особенности:

1. Установка стального листа только с внешней части. Такое решение снижает стоимость конструкции, но сказывается на надежности и безопасности. Оптимальное решение — два стальных листа, с внешней и с внутренней стороны.
2. Установка дополнительного, третьего листа стали. Такая характеристика призвана увеличить безопасность, но по сути является напрасной — только увеличивает массу конструкции. Гораздо удачный вариант: установка дополнительных стальных или бронированных пластин лишь на участках монтажа замков. Именно эти места будут подвергаться воздействиям злоумышленников при случае взлома.

Количество ребер жесткости

Расположенные внутри конструкции ребра жесткости требуются входным дверям в двух целях: придание наивысшей прочности и получение способности сопротивления механическим воздействиям. Оптимальное число — три ребра. Допустимо их расположение по горизонтали, вертикали, диагонали. Установка большего количества таких ребер нередко напрасна, так как увеличивает массу полотна.

Основные материалы для данных элементов:

• Уголок, металлическая труба прямоугольного вида. Надежные, но весьма тяжеловесные элементы.
• Прокатные конструкции со сложными профилями. Обладают повышенной прочностью, но при этом и небольшой массой — не утяжеляют собой конструкцию.

Теплоизоляция и звукоизоляция металлической двери

Защита от незваных гостей — важная, но не единственная функция входных дверей. Они должны также защищать от проникновения звуков, шумов, запахов, удерживать в помещении тепло. За все названное отвечает хорошая звуко- и теплоизоляция.

Если посмотреть на нее изнутри, то мы увидим каркас, на котором закреплены внутренняя и внешняя стальные пластины. Между ними — ребра жесткости и пустоты. Последние, соответственно, заполняются изолирующими материалами.

• Гофрированный картон, прессованная бумага. К подобным изоляторам чаще всего обращаются китайские производители по причине их цены. Несмотря на свою экономичность, этот материал хранит тепло. Но при этом горюч, активно впитывает в себя влагу, лишаясь при этом теплоизолирующих свойств.
• Минеральная вата. Ценится за отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. По своим свойствам он не токсичен и не горюч. Но имеет существенные недостатки: проседает со временем, при воздействии влаги лишается изоляционных функций.
• Пенопласт. Экономичный материал с отличными характеристиками: препятствует проникновению звуков, утечке тепла, не теряет свойств при воздействии влаги. Но пенопласт — горючий материал, который не только быстро воспламеняется, но и выделяет при горении токсичные компоненты.
• Пенополиуретан. Долговечный изоляционный материал с отличными характеристиками. Не чувствителен к перепадам температуры и к воздействию воды. Его недостаток — возможность возгорания.

Есть простой способ проверки качества внутренней изоляции: постучать по полотну каким-нибудь металлическим предметом. Чем более глухим будет звук, тем более надежно и добросовестно изоляционное наполнение.

Помимо внутренней изоляции, обращают внимание на внешнюю — на прокладки-уплотнители между дверным полотном и коробом. Специалисты отдают предпочтение резиновым деталям: силиконовые, полиуретановые быстрее выходят из строя, стираются, не дают хорошей защиты от сквозняков и неприятных запахов. Резина же прилегает гораздо плотнее.

На рынке встретите входные двери с 2-3 уплотнительными контурами, которые якобы обеспечат супер защиту от проникновения шумов, запахов, утечки тепла. Но это не более чем рекламный прием для увеличения цены конструкции: со всем вышесказанным легко справляется один правильно установленный резиновый контур-уплотнитель.

Внешняя и внутренняя отделка металлической двери

Железные полотна прочные и крепкие, но не слишком эстетичные. Поэтому требуется их наружная и внутренняя отделка. Для внешнего оформления, в основном используют материалы, нечувствительные к негативным факторам:

• Покрытие порошковым красителем. Это самый популярный способ отделки по ряду факторов: эстетическая привлекательность, невысокая стоимость, долговечность.
• Ламинирование. Чаще всего используется ПВХ-пленка, создающая имитацию под различные материалы. Такую отделку нельзя назвать прочной и долговечной.
• Дерево. Красивый способ декорированной отделки. Материал окрашивают, полируют или украшают резьбой.
• Установка ПВХ-панелей. По своей долговечности и прочности такая отделка схожа с ламинированием. Ее главный (и, можно сказать, единственный) плюс — огромный выбор материалов оформления.

Что касается внутренней отделки, все зависит только от фантазии хозяина квартиры. Самый экономный вариант — покраска. Но чаще всего металлическую изнутри обшивают деревом или мягкими звукоизоляционными материалами: искусственной кожей, дермантином с поролоновой набивкой.

Обращаем внимание на петли

Не стоит обделять своим вниманием дверные петли: при неправильном выборе даже самая крепкая дверь, самые замысловатые замки не спасут от злоумышленников. И так основные категории данных элементов:

• Накладные (открытые взору). Одновременно простая, надежная и экономичная конструкция. Такие петли отлично выдерживают вес даже самых тяжелых железных полотен. Прост и монтаж таковых петель: для них не нужен пустотелый спецпрофиль, обустройство посадочных мест. Но у накладной фурнитуры есть один важный недостаток: ее могут легко срезать злоумышленники.
• Скрытые. Это многосоставной компонент, к которому нет доступа снаружи — при закрытом состоянии такие петли вообще не видны. Надежность при этом сопрягается с весомыми недостатками: петли проседают, неприятно поскрипывают со временем — требуются частые регулировки. Нередко они намертво заклинивают — отремонтировать подобную неполадку непросто. 

При всем сказанном есть несколько способов увеличения надежности открытых петель:

• Выбрать элемент, изготовленный из закаленной стали.
• Приобрести петлевую конструкцию с поворачивающимся механизмом, вскрыть который весьма затруднительно.
• Дополнительно устанавливают противосъемные ригели, входящие в специальные пазы при закрытии двери. Даже если петли будут срезаны, эти элементы не позволят снять полотно.

Классы замков для металлической двери

Чисто теоретически любой замок можно взломать. Но вопрос в том, сколько времени на это потребуется. Самый высший класс безопасности у того замка, что максимально затрудняет работу взломщика.

Все замковые механизмы делятся на большие группы:

• Цилиндровые. Внутри такового механизма — большой объем пинов и цилиндров, что делает отпирание отмычками весьма затруднительным. Цилиндровые замки — против так называемых интеллектуальных взломщиков. Если же злоумышленник действует грубой силой, он легко выломает, выбьет такой механизм. Против силового воздействия производители защищают цилиндровые замки броненакладками, шариками, препятствующими высверливанию и т.д.
• Сувальдные. В основе такой конструкции сувальды — 1-10 металлических пластин. Для дверей в квартиры достаточно модели с 6 и более сувальдами. Такие конструкции легко отпираются интеллектуальными взломщиками. Но против грубой физической силы защищают надежно — подобный замок невозможно выбить. Для дополнительной защиты конструкцию дополняют марганцевым элементом, затрудняющим высверливание.
• Электронные. Подобные замки открываются в ответ на правильный код, отпечаток пальца или черты лица хозяина. Их главный минус — высокая цена. Но при всей своей надежности и удобстве электронные конструкции тоже несовершенны — например, воры уже научились быстро подбирать правильные коды.

Чтобы добиться максимальной безопасности, стоит устанавливать одновременно два типа замков: и против интеллектуального, и против силового взлома — сувальдные и цилиндровые.

Дверь правая или левая: как определить

Перед приобретением определитесь, правая или левая вам нужна. Здесь есть несколько простых инструкций.

Левая дверь:

• С внешним открыванием. Вы подходите к двери со стороны лестничного марша: ручка будет с правой стороны, а петли — с левой. Чтобы отворить эту дверь, вы беретесь за ручку левой рукой — она откроется на вас.
• С внутренним открыванием. Вы подходите к двери из своей квартиры: ручка окажется справа, а дверные петли — слева от вас. Чтобы отворить, вы должны потянуть створу левой рукой именно на себя.

Правая дверь:

• С внешним открыванием. Вы подходите к двери со стороны лестничного марша: ручку вы увидите с левой стороны, а петли — уже с правой. Чтобы отворить такую, вы должны потянуть ручку на себя правой рукой.
• С внутренним открыванием. Вы подходите к двери из коридора своей квартире: дверная ручка окажется слева от вас, а петли — справа. Чтобы отворить такую потяните на себя правой рукой ручку.

Как отделать дверной проем

Откосами в данной ситуации называется не сама обналичка, а поверхности стен в дверном проеме. Облицовка этой части пространства важна — без таковой отделки интерьер коридора будет выглядеть незаконченным.

Прежде чем приступить к работе, уделите внимание рекомендациям:

1. К отделке проема приступают после установки короба и дверной створы.
2. Стены проема предварительно грунтуют, штукатурят с целью противодействия грибку. Для этого приобретают специальную грунтовку.
3. Перед началом работ откосы проверяют с помощью уровня. Отклонение от нормы нивелируют нанесением цементного раствора.
4. Перед установкой каркаса, отделкой продумайте, как будут проходить через откос коммуникационные провода для интернета, кабельного ТВ.

Как сделать откосы на входной двери

После монтажа понадобится отделка проема. Успех дела зависит от того, какой материал вы выберете:

• Оштукатуривание, цементная стяжка. Самый простой, дешевый и быстрый способ отделки. По стене распределяют цементный раствор, выравнивают поверхность. Чтобы добиться идеальной ровности, нужно предварительно установить специальные маяки, закрепив их при помощи алебастра. Штукатурка — экономичный материал, с помощью которого даже непрофессионал выровняет стену в проеме. Использовать декоративную штукатурку, покрасить это пространство фасадными, акриловыми красителями или же оклеить обоями.
• Гипсокартон. Отделка гипсокартоном — это качественный и эстетический материал, с которым сработаются даже новички. Если стены ровные, то гипсокартон приклеивают к ним сразу специальным клеевым составом. Если же кривые, то предварительно устанавливают металлический каркас, который затем обшивают гипсокартонными листами.
• МДФ-панели. Способ выбирают за простоту и быстроту отделки. Велико число вариантов подобной облицовки — ламинированные, шпонированные (самые прочные) или окрашенные панели. Для их установки нужна монтажная пена, пила-лобзик, долото, жидкие гвозди и дюбели. Важный этап — правильные замеры: пространство между наружными откосами больше, чем между внутренними. Как и в случае с ламинатом, отделку возможно произвести собственноручно.
• ПВХ-панели. Экономичный отделочный материал, который привлекает огромным многообразием дизайнерских решений. Но при этом ПВХ-панели хрупки: небольшой удар — и появляется царапина, вмятина. Самые популярные для отделки дверных проемов — имитации под дерево или ткань. Панели крепятся или к стене, или к специальному деревянному каркасу клеем. Для стыков используют специальные декоративные уголки.
• Декоративный камень. Очень оригинальная отделка. Перед кладкой проводят разметку, предварительно раскладывают камни на полу, чтобы заранее определить узор, расположением на стене. Небольших ошибок бояться не стоит: материал по своей природе неровный, поэтому они будут смотреться, будто так было задумано. Проем предварительно подготавливают — зачищают, обезжиривают стену. Кладку ведут снизу, фиксируя камень на специальный клей. Большое внимание уделяют углам — подрезают, шлифуют.

Как отрегулировать входную дверь

Регулировка входной двери периодически требуется:

• При смене холодного/теплого сезонов: на лето притвор ослабляют, а на зиму делают более плотным.
• При малейших неполадках и дефектах: игнорирование проблемы приводит к сокращению периода службы всей конструкции.

Самые частые неполадки:

• Скрип. Причина в загрязнении, запылении или же в затирании створы о короб.
• Плохо закрывается. Причина — перекос створки, слишком толстый уплотнитель, неправильная установка замка.
• Большой зазор между полотном и коробкой. Перекос замков, физический износ уплотнителя.

Для регулирования требуется следующее:

• ключ-шестигранник;
• напильник;
• ключ торцевой;
• смазочное масло;
• уплотнители;
• отвертка.

Если появился скрип, смазочным маслом обрабатывают все внутренние элементы, как-либо стыкующиеся друг между другом. Большое внимание — поворотным механизмам петель. Еще одна причина — в смещении полотна. Такую проблему легко обнаружить по следам от трения. Ее устранение — в небольшом ослаблении петель, расположенных вблизи от повреждений. С помощью ключа подкручивают регулировочные гайки до тех пор, пока скрип не устранится.

Распространенная причина тугого притвора — в большой толщине резинового уплотнителя. Если дверь новая, то проблема, разрешится сама собой: резинка разносится, сожмется — уплотнитель разработается. Подрезать его не стоит — если дефект не ушел, то лучше сменить изолирующий контур на новый.

Если же зазор между полотном и коробкой слишком большой (остается приличная щель), также стоит заменить уплотнитель на новый. Причина может обнаружиться также в несовпадении язычка от отверстия для входа ригеля. Здесь исправите дело подкручиванием петель или же подгибанием усиков замочной пластины в положение, обеспечивающее плотное прилегание.