Что нужно для установки межкомнатных дверей, своими руками — вопрос, которым задаются многие хозяева, делающие ремонт и меняющие двери в доме. Именно для этой цели предлагается любительская инструкция по установке межкомнатных дверей распашным методом. В ней будет расписано все: от инструмента, который потребуется, до установки фурнитуры. И при соблюдении всех рекомендаций, у вас все получится.
Содержание
Материалы и инструменты
Первое, что потребуется для работы, — материалы:
- Главные: дверное полотно и коробка, наличники и доборные планки.
- Фурнитура: петли, ручки, замки, стопоры.
Затем позаботьтесь о наличии следующих инструментов:
- пила или ножовка по металлу;
- технический нож;
- стамески;
- угольник;
- прибор для нахождения уровня;
- гвозди финишные;
- шуруповерт (при отсутствии замените крестовой отверткой);
- шурупы универсальные;
- сантиметровая рулетка на 3 м;
- стусло или торцовочная пила;
- короткий и длинный ватерпас;
- пена монтажная;
- уплотнительный материал;
- карандаш;
- саморезы или дюбели;
- небольшой молоток.
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Перед непосредственной установкой намечается правильный алгоритм действий:
- Демонтировать старую створку вместе с коробкой.
- Подготовить поверхности проема к установке новой конструкции.
- Собрать коробку, учитывая, куда будет открываться створа.
- Скрепить дверной короб, задействуя саморезы или гвозди.
- Заняться установкой навесов.
- Поместить собранный короб в проеме.
- Примерить полотно двери к установленному коробу.
- Закрепить на прилежащей стенке петельную часть короба.
- Навесить полотно двери.
- Прикрепить к стене другую стойку короба, используя шурупы.
- Проверить отсутствие зазоров.
- При необходимости порога — монтаж данного элемента.
- Запенить щели между проемом и установленной конструкцией.
- Врезать ручку, замковые механизмы.
- Установить брусья-наличники.
Это самый общий план работ — далее пошаговая его детализация.
Сборка коробки
Дверным коробом называют каркас, устанавливаемый в проем. Это конструкция из брусьев П-образной (без порога) или прямоугольной (с порогом — для уборной, ванной) формы.
Современные производители дверных конструкций упрощают сборку до такой степени, чтобы с ней справлялся даже неподготовленный человек. Поставляются брусья для короба, которые распиливают, подгоняя под размеры определенного проема, компонуют и скрепляют шурупами.
Мастера пользуются одним из двух способов соединения коробов:
- Запил под углом в 90°. Этот вариант подходит для сборщиков, не имеющих столярных навыков. Для работы годится мелкозубчатая ножовка. Высоту вертикального бруса определяют так: замеряют высоту полотна двери, прибавляют к ней по 3 мм с верхнего и нижнего края в случае, если предполагается порог. Если его не будет, то учитывают верхний зазор в 3 мм, а нижний — в 10 мм. Затем к продольным стойкам крепят притолоку, используя шурупы. При определении ее длины учитывается: ширина дверного полотна + ширина каждой из вертикальных стоек + два зазора по 3 мм справа и слева.
- Запил под углом в 45°. Такой способ эстетичней, но и более сложный — к нему обращаются опытные столяры. Заготовки запиливают с помощью стусла или торцовочной пилы. Элементы короба соединяют уже с помощью саморезов. Для них предварительно делают углубления шуруповертом — обязательно под прямым углом к срезу.
Маленький совет: несколько раз проверить перед запилом, что в замерах были учтены зазоры. Стандартно это 3 мм, а для порога (расстояние между дверью и полом) — 1 см.
Стойки и верхнюю перекладину аккуратно совмещают и соединяют саморезами примерной длиной 6 см. На один стык нужно не менее 3-х саморезов. Тут действуйте по инструкции:
- Найти ровную поверхность — на полу или сдвинутых столах.
- Уложить дверное полотно.
- Разложить вокруг него поперечный и продольные элементы коробки.
- Чтобы при замерах учесть зазор, подложите между полотном и брусками картон, бумагу или другой материал толщиной 3 мм.
- К торцам вертикальных стоек приложить будущую верхнюю перекладину, с помощью карандаша определить ее длину.
- По той же схеме определить и наметить высоту вертикальных деталей.
- Сделать по отметкам запилы.
- На нижней части притолоки сделать ножовкой выпилы на местах стыковки с вертикальными стойками. Перед этим наметьте их с помощью карандаша и ножовки, прорезать контуры острым ножом, убрать отделочный материал стамеской.
- Создав ровную поверхность, завинтить шурупы.
- По аналогии со стыковкой и прикручиванием притолоки при надобности запилить и прикрепить порог.
Установка фурнитуры
Следующий важный этап сборки — это установка навесов. Важно ответственно к нему подойти: от этого зависит, насколько легко и качественно будет закрываться дверь. Для полотна достаточно двух петель. Можно выбрать как врезные, так и накладные — все зависит от эстетических предпочтений. Традиционно места установки отмечают от верха полотна.
Проще всего установить петли так называемым кустарным методом — средним по сложности, но обеспечивающим долговечность, надежность, а также возможность быстро отрегулировать высоту установки петель:
- Первым делом проводят разметку пазов: прикладывают навесы к торцу полотна, на дверной короб. Обводят элементы по контуру карандашом.
- По карандашной разметке делают окантовку, используя молоток и стамеску. Главное на этом этапе — осторожность и аккуратность. При грубых, неловких движениях испортится шпон или другое покрытие.
- Той же стамеской проводят выборку паза. Здесь тоже проявите осторожность, чтобы не испортить внешний вид конструкции.
- После выборки останется лишь при помощи саморезов прикрепить навесы к дверному полотну, а затем — и к коробу.
Если начинающему мастеру сложно справится с врезными петлями. Используйте цапфы или ввертные элементы — удобные в крепеже, но не слишком эстетичные.
После навешивания двери устанавливают оставшуюся фурнитуру. Следуют при этом алгоритму:
- Место для ручки намечают примерно на 1 м от пола.
- Просверливают необходимое отверстие, затем выравнивают его края, работая стамеской и молотком.
- Вставляют замочный механизм в созданное отверстие.
- Выравнивают, фиксируют, задействуя саморезы.
- Обводят замочную планку на месте предполагаемой установки карандашом.
- Снимают зафиксированный механизм, определяют толщину снятия шпона под планку.
- Убирают шпонированный слой стамеской.
- Крепят, фиксируют замок окончательно.
- Сверлят отверстия для ручек и щеколд. Необходимые отметки делают с двух сторон двери. Отверстия под фурнитуру проделывают очень аккуратно — они не должны оказаться сквозными.
- Убирают оставшуюся после работ стружку, зачищают пространство, устанавливают защелки и ручки с помощью саморезов.
Многие мастера не рекомендуют использовать метизы, идущие в комплекте с фурнитурой — чаще всего они созданы из непрочных сплавов. Гораздо надежнее докупить каленые саморезы и вкрутить их.
Два способа установки коробки
Установку короба начинают со следующего:
- Выравнивают вертикальный брус с петлями с помощью уровня либо отвеса. Важно провести проверку со всех сторон.
- Притолоку и стойку распирают с помощью клиньев — ее можно считать установленной, когда вертикальный брус займет именно перпендикулярное полу положение.
- Аналогичным способом, используя прямоугольные клинья, устанавливают вторую вертикальную стойку.
- Проверяют, насколько точно установлена горизонтальная притолока.
После того, как короб поставлен, его устанавливают, закрепляют одним из методов:
- Старый (открытый). В глубине дверного проема предварительно проделываются отверстия для дюбелей. Боковые брусья короба просверливаются насквозь — крепятся к стенке при помощи длинных саморезов (порядка 15 см).
- Новый (скрытый). Дверной короб крепится к стене с помощью металлических пластин, что используют также для монтажа различных конструкций из гипсокартона. Подобные пластины обычно сочетают с анкерными болтами — выбирают их число в соответствии с предстоящей нагрузкой на короб. Установка анкеров ведется до итоговой отделки помещения.
Уже после этапа, когда дверной короб установлен, зазоры между ним и проемом запенивают. Важно не торопиться: подавать пену порционно, послойно. Лучше выпускать вещество сверху, чтобы оно не выступило наружу. При работе важно соблюсти наличие технологического сантиметрового зазора между коробом и проемом. Для этого перед запениванием в это пространство устанавливают уголки из оставшихся пиломатериалов. Они помогают не только замерить правильный зазор, но и выровнять коробку при запенивании.
После запенивания конструкцию сутки не трогают вообще. Нужно подождать, чтобы пена полностью застыла: в противном случае короб «уедет» и вся работа пойдет насмарку. После полного высыхания лишнюю пену аккуратно срезают ножом.
Установка добора
Доборной планкой в столярном деле называется деталь с примерными параметрами:
- длина: 2 м;
- толщина: до 3 см;
- ширина: до 25 см.
Монтаж добора необходим при случаях, когда прилегающая стена шире короба двери. Брус для данной коробки стандартный — 7 см. Поэтому при нестандартном дверном проеме его расширяют при помощи доборов: в современных конструкциях на продольных стойках короба уже есть пазы для доборных планок.
Установить добор можно одним из предложенных способов:
- Поместить в пазы на коробе двери. Для этого по периметру добора клеятся небольшие бруски длиной 30-40 см. Уже к ним приклеивается добор. Образовавшиеся технические зазоры заливают монтажной пеной.
- При отсутствии таковых пазов — вырезать их в вертикальных стоек.
- Также при отсутствии пазов прикрепить доборную планку с изнаночной стороны бруса — сразу установить коробку в проем вместе с доборами.
- Скрепить доборные планки по форме буквы «П».
- При использовании узких доборов и отсутствии пазов: просверлить добавочную планку, прикрепить ее к коробу 5-6 саморезами.
Для распила планки используют циркулярную пилу, предварительно отметив длину будущих доборов. Всего их должно получится три — два длинных вертикальных и и один короткий горизонтальный.
Установка дверного полотна
Большую часть этапов по установке дверной конструкции можно выполнить в одиночку, однако навешивание полотна лучше проводить с помощником. Пользуются при этом такой инструкцией:
- Определяют место расположения петельных пластин — стандартно это боковая стойка коробки. Обводят пластинки карандашом.
- По намеченному контуру делают окантовку с помощью стамески и молотка.
- Внутри намеченного контура той же стамеской снимают, выскабливают подчистую покрытие.
- В образовавшиеся углубления устанавливают петлевые пластины, фиксируют их с помощью саморезов.
- Затем вместе с помощником приподнимают полотно и аккуратно надевают верхние пластины (они должны быть на створе) на опорные оси нижних (должны быть, соответственно, на коробе).
После установки полотна обязательно проверяют не задевает ли оно при открывании пол, не «затирает» ли сам дверной короб. Если это происходит, то петлевые пластины установлены неправильно.
Крепление наличников
К крепежу наличников переходят после установления дверной коробки в проеме. Чтобы выполнить работу аккуратно, обращаются к следующей инструкции:
- Прикладывают вертикальные наличники к местам будущего крепежа.
- Карандашом отмечают точки распила на одном из брусков.
- По данным отметкам распиливают брусок под углом в 45°. Проще применять здесь стусло.
- Также под 45° нарезают поперечный наличник (к притолоке).
- По фактическому положению запиливают второй продольный наличник.
Перед тем как начать крепить наличники, проверяйте, не мешает ли их расположение открытию и закрытию двери.
Для непосредственного крепления — своя инструкция:
- Подбирают тонкие гвозди — медные или оцинкованные. Их, соответственно, аккуратно вбивают в уже скрытый наличником дверной короб.
- Первым делом крепят поперечный верхний наличник.
- Затем устанавливают наличник с петлевой стороны.
- Последний крепеж — деталь со стороны ручки.
Установка упора
Для установки ограничителя для открывания дверей нужно сверло, перфоратор, карандаш, шуруповерт, шурупы, дюбели и сам упор. Действуют так:
- Выбирают подходящее место для установки стопора.
- Обводят его местоположение карандашом.
- По начерченной разметке в полу делают пару отверстий — для штифта и для дюбеля.
- Устанавливают упор на полу.
- В одно отверстие забивают дюбель, во второе устанавливают ограничитель, закручивают его шуруповертом.
В завершение установки не лишним будет проверить ее правильность:
- При открывании дверь легко двигается, крепко стоит.
- Конструкция не скрипит, в ее открывании-закрывании нет сложности.
- При открытии двери на любой размах коробка не «ездит», стоит прямо.
Как поменять полотно
Через какой-то период после монтажа конструкции может понадобиться смена створы. Ее проводят по такому алгоритму:
- Снимают старое полотно с петель. Если на нем остались неповрежденные петельные пластины, то их демонтируют и устанавливают на новое полотно.
- Ориентируясь на расстояние между петлями на старой двери, делают разметки на новой. Стандартно отступают 20 см от верха и от низа, но эти значения стоит перепроверить.
- По намеченным контурам на торце полотна делают окантовку. Используют стамеску и молоток. Альтернатива — фрезерный ручной станок. Затем при помощи той же стамески и молотка делают паз под пластину петель — снимают шпон или иной отделочный материал двери. Эти работы не нужны, если применяются накладные петли — достаточно прикрепить саморезами.
- Проводят врезку ручки, также ориентируясь на старое полотно: в противном случае защелка может не сойтись с ответной планкой. Для отверстия под ручку используют коронку, а для отверстия под защелку замкового механизма — перьевое сверло.
- Планку защелки «топят заподлицо». Снова проводят разметку, обводят ее контур карандашом. Выбирают стамеской строго по контуру облицовку двери.
- Если была необходима замена петель, то старую фурнитуру меняют на новую. Так как саморезы будут вкручивать повторно, лучше уплотнить отверстия в коробе зубочисткой или спичкой — вставить палочку в углубление и обломать.
- Навешивают дверь — если петлевые пластины были установлены точно, они встанут на оси, а новое полотно станет легко открываться-закрываться.
